Curzio Maltese per "Repubblica"
La Rimini che tutti conoscono non esiste. È un luogo comune, anzi il Luogo Comune elevato a industria. Metà degli italiani, dato reale, c´è stata almeno una volta e non ha mai visto la città. L´altra metà la immagina come nei film, in tv o nei romanzi. Ma Fellini nella sua città non ha girato un metro di pellicola. Il lungomare de "I Vitelloni" è Ostia e il Grand Hotel di "Amarcord" un sipario di cartapesta. Non c´era la Nashville anni Ottanta «dove i sogni si buttano a mare, la gente si uccide con le droghe, ama, trionfa o crepa», la "Rimini" del romanzo cult di Pier Vittorio Tondelli, che qui non era mai venuto Nella Rimini vera, per dire, non c´è neppure il mare.I riminesi vivono nel borgo antico a due chilometri dalla costa e se hanno voglia di bagni partono per i Tropici d´inverno. I rapporti fra la città e il più potente dei suoi maghi sono sempre stati pessimi. Quando Fellini torna a casa, dopo un paio di Oscar, incontra al caffè il Nin Pasquini, pioniere delle discoteche, che lo saluta: e te, Federico, cosa fai di bello? Il sedicente «Museo Fellini» è uno scantinato dove tre anni fa l´altissima Sharon Stone diede una memorabile zuccata e quasi svenne. Nel 2001 il giornale locale ha indetto un referendum per «il riminese del secolo» e ha vinto un tal Umberto Bartolani, una specie di capo dei goliardi. Secondo Fellini e fuori classifica Hugo Pratt: nessuno sapeva che il padre di Corto Maltese fosse nato qui nel 1927. Quando l´hanno scoperto, poche settimane fa, hanno provato a intitolargli una strada. Ma il nome sulla targa era sbagliato («Ugo Prati») e la cerimonia è stata rinviata a data da destinarsi. «Qui siamo un po´ grezzi» ammettono i riminesi, con un sorriso. Sarà vero? In realtà Fellini è rimasto sempre profondamente riminese, almeno quanto i riminesi possono dirsi felliniani. Nel senso di geniali maghi, inventori di mondi paralleli. Il loro cinema si chiama turismo, la Dolce Vita è il «distretto del piacere», la Gradisca è la cubista regina delle discoteche, la Cinecittà è sparsa fra Oltremare, Aquafan e Mirabilandia. Il Grand Hotel autentico, più finto del gemello di celluloide, dopo il fallimento dell´ultimo proprietario, il furbetto Danilo Coppola, finirà nelle mani del miliardario russo, Velkenberg, uno Sceicco d´oggi.Ma il capolavoro, l´«Otto e Mezzo» del fellinismo collettivo riminese è l´aver trasformato l´elemento più naturale che esista, il mare, in una pura finzione. Venti milioni di turisti ogni anno si rovesciano sulla Riviera Romagnola (sette a Rimini) perché «si sentono a casa» in un set creato dal nulla. Non è l´essenza dell´arte costruire dimore virtuali per gli altri? La casa dei riminesi è l´altra, dentro le mura. Ed è una vita di campagna romagnola, lenta, dolce, silenziosa e frugale. Il contrario della chiassosa «Second Life» inscenata al mare per tenere fede alla fama turistica di una terra romagnola dove si gode, si beve, si mangia, si ride e ci si diverte più che in ogni altro posto al mondo. La verità è che qui si lavora tanto e tutti per mandare avanti il «divertimentificio» degli altri. Il vitellone da spiaggia che stamane dragava il lungomare con la Ducati, la camicia hawaiana, le catenone d´oro e tutto il resto, lo rivedi nel pomeriggio nel centro antico mutato in studente-lavoratore modello, a cavalcioni della bici del padre, indaffarato a cercar lavori per mantenersi a Giurisprudenza. La bella signora che all´una si esibiva in tanga al «Bagno 21» ora corre per i portici ad accompagnare i figli al corso di danza e nel tragitto fa la spesa perché deve tornare a casa, cucinare, chiudere la contabilità della pensione e, se avanza tempo, passare in palestra.Grazie alla faticosa messinscena, ai riminesi è riuscita un´impresa fallita a tutte le mete turistiche del mondo: salvare l´identità. Il turismo corrode, falsifica l´anima delle città. Venezia, Firenze, Capri, Amalfi non hanno più un´autentica vita sociale, i centri storici sono diventati sipari vuoti. I riminesi hanno creato un simulacro a mare, come gli africani costruivano villaggi finti per gli invasori, e si tengono la loro città segreta. Ci sono turisti che in venti o trent´anni non hanno mai superato il ponte di Tiberio per vedere il centro storico e se li trascini all´arco di Augusto o al Tempio Malatestiano, si stupiscono: «Ma questo l´estate scorsa non c´era». Il sociologo Paolo Fabbri, noto in città più che altro come fratello di Gianni, il fondatore della megadiscoteca «Paradiso», ha una teoria affascinante: «Le città di turismo hanno davanti soltanto due modelli, due destini: Venezia o Rimini. La venezianizzazione consiste nel non toccare una pietra e trasformarsi in un parco a tema storico. La riminizzazione è la continua reinvenzione di luoghi e mode ma conservando un nucleo identitario. Al principio era una scelta obbligata. Rimini era lo snodo della linea gotica e uscì dalla guerra distrutta all´82 per cento. Una tabula rasa che azzerò la memoria storica. Ma poi i miei concittadini ci hanno messo del talento nel diventare una Mecca del turismo a partire dal più brutto mare del Mediterraneo». In un secolo e mezzo di turismo, Rimini è stato sempre un laboratorio d´avanguardia nella scienza sociale più complessa, lo studio dei desideri. Il numero dei primati è infinito. Qui è nato nel 1860 il primo stabilimento balneare d´Italia, il Kursaal. Negli ultimi trent´anni la prima discoteca, il primo pub, il dj, la cubista, il fast food all´italiana e il primo parco a tema, l´Italia in Miniatura, forse suggerito dall´archetipo che da secoli sorge a venti chilometri da qui, la rocca di San Marino, madre di tutti i parchi a tema. La città ha vissuto quattro grandi stagioni del turismo, ciascuna la negazione dell´altra. Prima la stagione della villeggiatura d´élite, fra il Grand Hotel e il Kursaal, poi nel dopoguerra l´epoca «fordista» del turismo di massa operaio e impiegatizio, soprattutto italiano e tedesco, che ritrovava nelle spiagge e nelle colonie ordinate e sicure, il conforto di un perfetto welfare vacanziero. Quindi la terza fase, lo «sballo» anni Ottanta, protagoniste le masse giovanili di «certe notti» alla Ligabue («Rimini è come il blues, c´è dentro tutto») , dove c´era davvero tutto, la disco e le pasticche, l´amore e la violenza, i rave party in spiaggia e il Puttan Tour nei viali. Ora che lo sballo è passato di moda, il «Paradiso» ha chiuso, i viados si sono trasferiti a Riccione o Pesaro e i tossici son finiti a San Patrignano, Rimini è già in prima linea nell´intercettare i «nuovi turismi vocazionali», come li ha definiti il professore Andrea Pollarini, fondatore della «Scuola del Loisir», il più avanzato centro di ricerche turistiche d´Europa.«Nella mappa dei desideri il turismo si è spostato dalla vacanza all´esperienza. La scoperta del territorio, la cura del corpo, la possibilità di coltivare le proprie passioni nel tempo libero, dalla cucina alle pratiche sportive, sono i valori emergenti». La poderosa macchina del «divertimentificio», con il più grande insediamento alberghiero del mondo dopo Miami, è rapidissima nel cogliere le tendenze e riciclarsi, ricavare cliniche della salute dalle discoteche, inventarsi percorsi enogastronomici piuttosto che cicloturistici. L´offerta si modella sulla domanda stagione per stagione. In un mese i negozi avevano sostituito le scritte in tedesco con quelle in carattere cirillici per assecondare l´ondata dei russi e ora qualche pizzeria azzarda i menu in cinese. Non bastasse, cresce in fatturato e in esportazioni un brillante distretto industriale e della moda, dalle macchine per il legno più vendute nel mondo (SCM) alla Ferretti alle scarpe Valleverde. Molti investimenti ora si concentrano sulle fiere e i congressi. Mentre a Roma si discute da sei anni sulla «nuvola» di Massimiliano Fuksas, Rimini ha rifatto la Fiera e si prepara a inaugurare un Palacongressi da diecimila posti. La nuova Fiera è diventata la terza d´Italia, dopo Milano e Bologna, insieme a Verona, e i formidabili esperti del settore, in testa il presidente Lorenzo Cagnoni, vengono chiamati a organizzare fiere in tutto il mondo, da Roma a Shangai. Il ricco turismo congressuale nasce da lontano e dalla politica. Qui è nata l´ascesa di Craxi all´ombra della piramide di Panseca, qui è morto il Pci e cominciata la stagione post comunista. Finché un giorno don Giussani, in un bar sul lungomare, s´immaginò una festa dell´Unità dei cattolici e nacque il meeting di Comunione e Liberazione. Come questa capitale dell´anticlericalismo riesca a ospitare col sorriso la sagra dell´integralismo cattolico, è uno dei misteri più profondi della vita riminese. L´ateismo convinto è iscritto nel Dna cittadino da secoli. Il più meraviglioso dei gioielli architettonici, il tempio malatestiano col quale Leon Battista Alberti inaugura il Rinascimento, è l´unico esempio di chiesa cattolica senza un solo segno religioso, con l´eccezione del crocifisso giottesco importato, in compenso circondati da un trionfo di simboli esoterici, zodiacali e pagani. Tanto da far scattare la scomunica di Pio II: «Non è un tempio di Cristo, ma di adoratori del demonio». Lo scrittore Piero Meldini spiega la vocazione riminese ad accogliere con l´antica natura di città-frontiera: «Dai tempi dell´Ariminum romana, confine con la Gallia celtica, all´incrocio di tre strade consolari, Flaminia, Emilia e Popilia, e poi nel Medioevo, con lo Stato Pontificio, fino alla linea Gotica, Rimini è stato confine, porto, crocevia». Gli immigrati sono di casa da sempre, ben integrati. Scrive Lia Celi, firma storica di «Cuore» e riminese d´adozione, nel suo bel pamphlet «Alieni a Rimini»: «A Rimini sono rappresentate tutte le etnie del pianeta, come all´Onu». In un guizzo d´orgoglio il presidente della provincia, Nando Fabbri, rivendica «Rimini è la vera, storica porta sul mondo della pianura padana». Che cosa manca a questa città bella, ricca, allegra? Forse un po´ d´insana malinconia. Ne soffia appena un refolo nei giorni di «garbino», il libeccio di terra, o quando cala la nebbia d´inverno, ma i riminesi la scacciano, unico ospite molesto. Manca la voglia di far pace con la propria memoria, senza cancellare per forza i cattivi ricordi. Allora magari si decideranno a ricostruire il teatro Galli, l´ultima ferita bellica nel cuore di piazza Cavour, e a dedicare a Fellini un vero museo. Per esempio il cinema Fulgor, gioiello liberty dove Federico a sette anni, sulle ginocchia del padre vide il primo film, «Maciste all´inferno», «che avrei cercato di rifare per tutta la vita». Davanti al Fulgor fu deposta la bara di Fellini e Sergio Zavoli tenne l´orazione funebre, con tutta la città intorno, senza un applauso, che il maestro detestava, ma con un contadino sventolar di fazzoletti bianchi, «un volo di gabbiani».
posted by Scuola del Viaggio @ 11:34 AM
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